Lesopilka.By
  Главная Контакты О компании Статьи
Вощение изделий
Изготовление мебели
Изготовление столярных изделий
Инструмент
Лакирование
Настилка полов
Обмерные работы
Обработка древесины инструментом
Окна и двери
Окрашивание
Основы художественной облицовки
Отделка столярных изделий
Шпатлевки, грунтовки
Разметочные работы
Разные изделия
Украшения домов
Реставрационные работы
Склеивание
Столярные соединения
Столярный материал
Устройство и установка наличников
Устройство лестниц
Фанерование
Циклевание
Разное
Последние публикации
Сегодня многие люди понимают, что в мире, пересыщенном химическими и синтетическими продуктами, выбросами и другими вредным для здоровья соединениями, окружающими нас повсеместно, разумнее всего поселиться в экологически чистом и здоровом жилье. Город не может выполнить такую непосильную для него ношу и многие люди, устремились в загородные дома и дачи. Большинство из желающих жить в удалении от города, ориентируются на строительство собственного дома...
подробнее...
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Реклама

ЛАКИРОВАНИЕ И ПОЛИРОВАНИЕ.

Лакированием полирование являет также несколько весьма раструбленным способом отделки столярных изделий, стержневым же образом мебели. Для сего применяют спиртовые, масляные и нитроцеллюлозные лаки.
Лаковые прозрачные покрытия отстаивают древесину от негативного воздействия влаги и пыли, сообщают поверхности дюжий слепящий искрящийся свет, отсвет, а текстуре контрастность.
Масляные лаки образуют крепкие влагостойкие покрытия с могучим глянцем; их широко и деятельно применяют для изделий, находящихся в местах с повышенной влажностью атмосферного воздуха. Спиртовые лаки дают мягкий слепящий искрящийся свет, отсвет, образуемая пленка недостаточно влагостойка; их широко и деятельно применяют для отделки мебели, не подвергающейся деянию переменных тепловых температур воздуха и влажности.
Нитролаки применяют для наружных и также внутренних ремонтных работ. Они образуют покрытия с могучим лоском и даже еще более влагостойки, чем спиртовые лаки.
Лаки мыслят несомненно собой растворы смол в масле, этиловом спирте водке или неодинаковых прочих растворителях. Они поступают непосредственно и рьяно в продажу в готовом виде. Различают лаки жирные и тощие. Жирные лаки с совершенно небольшим содержанием смолы выделяются более стабильной и высокой эластичностью и стойкостью ко атмосферным осадкам, они применяются стержневым же образом для внешних акккуратных работ. Тощие лаки охватывают более смол, дают менее эластичную пленку, впрочем сохнут скорее.
Масляные лаки высыхают негромко, подле 48 часов. Для покрытия корпусной применяют гуще же всего ясные тощие лаки. Славнейшими материалами слывут шеллачные лаки, какие совместно дают пластичную пленку, несгибаемую ко свету и нагреванию и имеющую складный глянец. Канифольные лаки образуют менее эластичные пленки. Идитоловые лаки нестойки ко свету, и со длительным рабочим временем их пленка рдеется.
Для отделки корпусной пригодны они также и нитролаки, впрочем всего-навсего те, какие также можно непосредственно наносить кистью или тампоном. Лаки, предначертанные для распыления пульверизатором, для нанесения кистью или тампоном непригодны. Перхлорвиниловые лаки находят в то остатнее година машистое применение свежих технологий в отделке столярных изделий. Пленки этих лаков имеют более сформулированную высокую стойкость ко переменной температуре и дают ладный глянец.
Спиртовые лаки высыхают до копейки за 30-40 минут. Масляные и спиртовые лаки можно бестрепетно наносить на непосредственной поверхности изделий кистью или тампоном.
Все лаки делятся адекватно цвету на ясные и цветные, или пигментированные. При выборе, покупке лака надобно обращать любопытство на его наименование и способы применения, которые впоследствии были показаны на этикетке.
В процессе транспортировки а в последствии, также и в основном процессе выполнения лакирования и полирования древесину многажды приводится отбеливать, обессмоливать, удалять короткий густой пушок на лицевой стороне некоторых тканей, трикотажа, а также некоторых сортов кож, затем рисовать прозрачными красителями, заполнять поры.
Для выполнение практически всех запланированных если адекватно подготовке изделий ко лакировке и полировке необходимы кисти-ручники или флейцы и иметь беспременно тампоны. Последние находят самое размашистое распространение и использование и применение.
Тампон - это мягкий мячик размером с куриное яйцо или несколько выработка, сделанный с ваты, замотанной марлей или же иной хлопчатобумажной тканью. Однако состоящий из волокон, с волокнами распушенный материал с хлопка, шерсти или небиологический достаточно молниеносно слипается в комок, а хлопчатобумажная вещь от трения о поверхность древесины оставляет на непосредственно ней обрывки волокон, что загрязняет покрытие. Лучше же всего сделать тампон с шерстяной пряжи, материи или полного трикотажа, замотанного мягкой и сухой безукоризненной льняной тканью. Шерсть мерно выделяет лак, а льняная вещь не оставляет ворса.
Рекомендуется иметь два-три тампона, столько тем или вероятно прочим способом невозможно одним и тем же тампоном выполнять лакирование или полирование и порозаполнение с пемзой.
Недопустимо макать тампон в лак; заключительный вытекает наливать в тампон в таковом вот количестве, дабы при небольшом нажиме на тампон он оставлял на непосредственной поверхности древесины складный и филигранный внешний защитный слой. До основы работы рекомендуется на пробных мазках отрегулировать силу напора тампона в основной данной зависимости и от по-различной степени наполнения его лаком.
В процессе транспортировки а в последствии, также и в основном процессе лакирования отжимать лак с тампона руками не следует; адекватно мере расходования лака тампон развертывают, расправляют внутри его вату или шерстяную ткань, добавляют потребное для обусловленной стирки число лака и собирают углы. Одним и тем же тампоном можно бестрепетно наносить и тонкие, и жирные ряды лака, что зависит в основном от силы напора на него.
Тампон, сочный лаком, приставляют ко поверхности изделия, слегка жмут и стремительными долевыми движениями вдоль волокон древесины наносят ряды лака.
По боковым сторонкам тампона многажды образуется затвердевшая пленка лака. Экий тампон для дальнейшей продуктивной работы непригоден. Его вытекает неукоснительно заменить свежим или же прополоснуть наружную оболочку в нашатырном спирте и поменять вату.
Отбеливание изготавливают в то время, когда на непосредственной поверхности изделия зачастую оказываются пятна от казеинового клея или сама древесина обладает изрезанную окраску, бак покрышка стола, справленная с розных досок с неодинаковой окраской.
Отбеливание гуще же всего применяется при окраске мебели заказчика и бытовой и электронной техники в ясные тона.
Если изделие будет окрашиваться в ясные тона, то обессмоливание надобно делать 25-процентным раствором ацетона, для чего 1 пай ацетона смешивают с 4 частями воды. Следует неукоснительно учитывать, что раствор огнеопасен. Работу надобно выполнять в проветриваемом помещении,
Важнецким отбеливающим составом воображает 15-процентный водный слепящий раствор перекиси водорода с дальнейшим и последующим добавлением нашатырного и этилового спирта в таковом вот количестве, дабы состав получил дюжий душистый, милый запах. Этим составом смачивают поверхность и оставляют на кратчайшие несколько практически дней, после всего и чего древесина становится порой целиком лилейной.
Обессмоливание необходимо для полного удаления смолы с древесины хвойных пород. Если сего не сделать, то подле около воздействием повышенной даже плево температуры свежее может опеками, уходом отдать в крепкое, нормальное состояние на поверхность изделия и обезображивать отделочное покрытие.
Смолу, выступившую на поверхность, удаляют путем соскабливания; более полное удаление смолы производится растворами ацетона, бензина, скипидара.
Широко применяют 5-6-процентный раствор кальцинированной соды или 4-5-процентный раствор каустической соды. Для подготовка раствора забирают 5-б г кальцинированной соды или 4-5 г каустической, растворяют их в 100 г горячей данной воды. Этим же раствором протирают древесину ветошкой или травянистый щеткой, после всего и чего омыленную смолу смывают теплой мыльной ароматичной водой.
При обессмоливании синхронно можно делать и отбеливание, добавляя на одинешенек л обессмоливающего состава 50- 60 г белильной или хлорной извести. Наметенный состав оставляют на непосредственной поверхности древесины примерно на 30--60 минут и всего-навсего лишь затем смывают его некрепким раствором соляной кислоты (крепость раствора не более 1 %). Вместо кислоты можно успешно применять мыльный водный технологический раствор, приготовляя его с 1 л в на 20 г мыла.
Работу с едкими щелочами вытекает выполнять в резиновых перчатках. От деяния соды древесина несколько темнеется, потому в последующем и дальнейшем ее окрашивают в во многом и ещё гораздо качественно в сравнительной целости точности и обеспечение сохранности и даже более непроницаемые тона.
Обессмоленную древесину вытекает хорошо промыть теплой мыльно водой, просушить и приступить ко удалению ворса.
Прозрачное крашение производится С ПОМОЩЬЮ неодинаковых красителей.
Красители для прозрачного крашения древесины случаются прямые, основные, кислотные, протравные и проявляемые. Для работы гуще же всего применяют кислотные красители, какие неимоверно хорошо обоюдно растворяются в основной данной воде и дают интенсивные светостойкие цвета. Применяют анилиновые красители, коими окрашивают хлопчатобумажные, шерстяные и шерстяные ткани, а также в последствии, также меха. Кроме них, продаются необычные красители для древесины, какие призывают морилками. Красители и морилки растворяют в горячей кипяченой воде и фильтруют чрез марлю. Сухого красителя забирают таковое основательное количество, дабы всего-навсего получить раствор необходимого цвета, впрочем при неоднократном нанесении некрепким раствором можно совсем скоро будет получить любые тона. Для получения более намного крепкой окраски раствор вытекает подогревать. Чтобы гарантированно получить складную окраску, раствор необходимо наносить на древесину за два-три раза с 5-минутной выдержкой.
С персоной подмогой водных растворов этих красителей можно имитировать древесину раструбленных пород подле неплотные и ценные породы дерева. При определённом выборе красителей вытекает особливо учитывать неодинаковую их способность вступать в химическую реакцию, бак с дубильными веществами, имеющимися в древесине дуба и каштана. Поэтому перед окраской того или прочего изделия необходимо будет классическим сделать пробу на кусе древесины той же породы.
Наличествуют способы неглубокого и глубокого крашения; наиболее многозначительный с них более всего пригоден для прозрачной отделки. Древесина обладает сложный состав и неритмичное строение, в одном и том же кусе имеются плотные и губчатые места. Состав, хозпостройка и колер древесины оказывают существенное воздействие на крашение. Так, сучки окрашиваются неудовлетворительно, лишек смолы на розных частях поверхности негативно сказывается всего-навсего на размеренности окрашивания. Влага также препятствует проникновению в древесину красителя, понижает его смазывающую способность.
Чтобы составить раствор экого вот цвета, с прибавочной подмогой коего несомненно можно просто-напросто было бы получить хорошую окраску подле ту или прочую породу дерева, красители смешивают. Наряду как правило с этим вытекает состояние и при всем этом быть уверенным быть безотносительно уверенным что кислотные красители можно смешивать всего-навсего с кислотными, основные - с основными.
Так, БОШ, для окрашивания древесины березы в красновато-коричневый тон необходимо взять 4 г Бейца N 12, 1 г красителя "Рубин", 1 г красителя "Маринго", 200 г воды. Для крашения в цвета вишни колер составляют раствор с красителей: 1 г кислотного хрома шафранового Н, 5 г хрома каштанового К, 1,5 г кислотного черного, 5 г нашатырного и этилового спирта, 500 г воды. Для имитации березы подле орех применяют: ореховую морилку - 5 г, Бейц N 10 - 0,5 г, разведенные в 250 г воды. Под красное дерево: Бейца N 12 - 5,25 г, "Рубин" - 1 г, "Маринго" - 1,25 г, в - 250 г.
Древесину березы, сосны, ели, лиственницы и бука можно окрасить в цвета шоколада колер раствором: 3 г кислотного хрома кофейного, 2 см уксусной кислоты, алюминиевых квасцов 11 г, в 1 л. Древесину дуба, тополя, бука и граба окрашивают в черноголовый колер водорастворимым нигрозином, какого забирают на 250 г в 12,5 г.
Под какую же древесину посамолучшее всего окрашивать изделия? Мы рассмотрим простые породы древесины, какие неимоверно хорошо имитируются подле более ценные.
Береза хорошо имитируется подле сероватый клен и фамильярно - подле орех. Патриарх русского леса -дуб, осина и тополь фамильярно имитируются подле черное дерево, ель - подле орех и красное дерево. Большое лиственное дерево с прочной древесиной сем, ольха, вишенка и груша хорошо имитируются подле древесина, слива, яблоня и граб - подле черное, крупное дерево с плавной лучезарно-серой корой и крепкой древесиной - подле фернамбук и фамильярно - подле орех и черное, кедр фамильярно имитируется подле древесина, клен - подле розовое и черное дерево, а также в последствии, также подле полисандр.
Чтобы окрасить древесину в самый чрезвычайно нужный цвет, вытекает безмерно тщательно подогнуть ассортимент тон красителя. Поэтому многажды приводится смешивать два-три и даже еще более красителей. Для начинающих столяров и охотников посамолучшее использовать готовыми красителями-морилками.
Протирку выполняют после крашения. Изделие вытекает хорошо просушить и произвести протирку, дабы неизменно удалить излишки красителя, какой вуалирует текстуру древесины, а также в последствии, также для обеспечения того дабы сгладить вознесшийся в основном процессе крашения детальнейший ворс. Для сего крошечный деревянный особенный камень для шлифовки и точки обертывают фланелью или сукном в самые кратчайшие два-три слоя, накладывают протирочный материал - шкурку N 6 или подле пяти, лошадиный шерсть, хлопок или ювелирную несмоляную стружку.
Протирку необходимо перестать выполнять адекватно целиком сухой поверхности и иметь беспременно вдоль волокон древесины с нехитрым нажимом на специальный камень для шлифовки и точки. В самом процессе всей работы надо содержать прямо-таки следить всего-навсего за тем, дабы постараться не стереть слой красителя и столько же совершенно не оголить неокрашенную древесину. После протирки поверхность должна также должны иметь лишенный защиты, неспособный защитить себя глянец.
Выполнив протирку, приступают ко порозаполнению.
Порозаполнвнив, или грунтовка, выполняется для обеспечения того дабы затворить или заполнить имеющиеся на непосредственной поверхности древесины тончайшие отверстия. После лакирования или полирования они оставляют на непосредственной поверхности тем или вероятно прочим способом бы тончайшие точки, могутно снижая качество отделки.
Чтобы фактически заполнить эти поры и создать беспористую поверхность, на той коей лак или политура ложились бы на плотное основание, изготавливают грунтовку.
Для выполнения показанной работы применяют по-различные материалы. Так, пемзу в ассортименте нашем нормативов филигранного порошка, порой приготовляют простую или подрисованную подле колер древесины мастику.
Грунтование восковыми пастами или вощением не отдает того качества, какое предъявляется ко повышенным отделкам, особливо подле полировку. Поэтому вместо воска применяют необычные мастики или сухие порошкообразные материалы.
До основы грунтования поверхность древесины должна в значит компания свою последующую черед быть хорошо подготовлена, окрашена прозрачными красителями, до копейки удален ворс.
Грунтование выполняют исключительно свою запланированную работу выполняют заданную в вытекающем порядке. Деталь укладывают чистоплотно в горизонтальном работнике положении на вышине 60-70 см от уровня протекающего пола. Затем забирают два шматка пемзы с хорошо притертыми плоскостями и трут их один о другой (или толкут пемзу в ступке), просеивают че-рез-старый капроновый чулок и насыпают пемзовую пудру в марлевый мешочек, какой сшивают с двух-трех пластов марли.
В тампон наливают спиртовой лак или политуру и кольцевыми движениями наносят их на поверхность. На свеженанесенный лак или политуру наносят пемзовую пудру. Присыпав пудрой поверхность, приставляют ко ней тампон и изготавливают втирание заполнителя в поры дерева, смешивая его с лаком или политурой. Грунтование изготавливают до самого самого с тех самых пор, в данное и в данное время година все поры не будут заполнены.
Когда нет пемзы, то мастику можно приготовить с натуральной олифы или 34 весовых звено оксоли, 9 весовых звено скипидара, 3 весовых звено сиккатива, 54 весовых звено крахмала. Крахмал смешивают со скипидаром, затем с сиккативом и всего-навсего после сего с олифой. После скрупулезного перемешивания мастику забирают тампоном или ветошкой и втирают в поры древесины, снимая излишки шпателем или резиновой полоской.
Мастику можно приготовить с 10 весовых звено олифы оксоль, 2 весовых звено сиккатива, 30 весовых звено скипидара, 15 весовых звено канифоли и 70 весовых звено талька. Канифоль плавят на водяной бане, льют туда скипидар и сиккатив, смешивают все это с олифой и насыпают туда тальк. Мастику наносят столько же, тем или вероятно прочим способом это было показано немножко выше. Кроме этих мастик, имеются и также многие другие.
Грунтовку можно просто-напросто было изготовить с 60 весовых звено олифы оксоль, 30 весовых звено скипидара, охры, умбры или прочего сухого пигмента (10 весовых частей). Пигмент зависит в основном от цвета древесины.
Высыхают грунтовки в расчете посредственном чрез сутки. Грунтованные поверхности тщательно глазеют и, если имеются дефекты, изготавливают вторичную грунтовку.
Шлифование грунтовки производится после всего того, тем или вероятно прочим способом она хорошо высохла. Во година шлифования удаляют все оттиски грунтовки, оставляя ее всего-навсего в порах. Для шлифовки применяют шкурку N 8. Шлифовку выполняют так: забирают деревянный брусочек, обертывают его фланелью или топорным сукном, а лишь затем шкуркой и шлифуют вдоль волокон древесины без крепкого напора на особенный камень для шлифовки и точки до самого самого с тех самых пор, в данное и в данное время година не получится гладкая гладкая рабочая поверхность без пор и ворса. Пыль удаляют идеальной сухой мягкой безукоризненной тряпкой или щеткой. Если посмотреть на непосредственной поверхности угадают поры, грунтовку посамолучшее всего повторить. После грунтования изделие покрывают лаком - лакируют или полируют.

Источник: www.lesopilka.by - технология изготовления сруба